C’est un coin d'Isaan si cher à mon coeur...
Province de Surin, s’étendent d’immenses arpents de territoire où s’entremêlent jungle et rizières.
On est dans le secteur sud, limitrophe du Cambodge.
La frontière est matérialisée par la chaîne de montagnes Dangrêk, haute de quelques 600 mètres. Difficile d’accès.
Le cadre naturel est donc largement préservé.
Cette petite cordillère court sur 320 kms, du nord de la province de Sa Keo jusqu'au triangle d’Emeraude dont l’une des pointes figure l'amorce de la province de Ubon Ratchathani. Cette césure de reliefs escarpés délimite les deux Royaumes, Siam et Khmer.
Côté thaïlandais, la région englobe la partie la plus méridionale de trois jangwat ( djanguouatte, provinces en thaï ), Buri Ram, Surin et Si Sa Ket.
A son extrémité, sur le flanc est, très en hauteur, se dresse le temple de Preah Vihear, âprement disputé entre les deux frères ennemis, toujours en état de belligérance larvée.
On est ici en pays Kantrum, ( kanetreum ) peuplé de chawnaa ( tchaona, paysans ) rudes mais chaleureux. Lieu d’une identité spécifique et d’une culture originale. Existe ici une musique à nulle autre pareil. Il en est de même pour moult us et coutumes. La gastronomie est également propre à ce périmètre aux vertus bucoliques.
Dans cette contrée agreste, on parle trois langues, le thaï, l’isaan et le khmer. Le mode de vie est aux antipodes de la frénésie inhérente à Bangkok et aux grandes villes. Rudimentaire mais en totale symbiose avec un biotope humain unique en Thaïlande.
Dans le village de Klong Nam Sap, que j’affectionne tout particulièrement, de nombreuses familles élèvent des éléphants à domicile. Au point que les pachydermes sont considérés comme des membres à part entière du foyer.
Ici, les 7Eleven n’ont pas encore poussé très loin leur implantation. Les marchés locaux regorgent de fruits et légumes. Pour le reste, on s’en remet aux รถกับข้าว, les rot kap kaaw (prononcer rote kap kao), des épiceries mobiles juchées sur des véhicules pick up. Des commerces ambulants fort achalandés. Les voitures sillonnent les hameaux, à grand renfort de haut-parleurs pour annoncer leur venue. Instantanément, des grappes d’enfants piailleurs et de ménagères de plus de 50 ans accourent pour leurs emplettes du jour.
Plus rarement, mais à Klong Nam Sap cela n’a rien d’exceptionnel, c’est un éléphant qui assure les livraisons à domicile. Le colosse dessert les foyers les plus isolés, amenant victuailles et babioles variées. Les denrées sont fraîches. Et servent à la confection de mets délicieux, j’ose le proclamer. A condition pour le farang de passage d’être doté d’un palais ignifugé. Sinon, c’est la combustion assurée dans d’éprouvantes contorsions. En effet, les piments les plus écarlates sont érigés en délice absolu. Une friandise ayant le rang de péché mignon dès la plus tendre enfance.
Sur la photo, le babar siamois boucle sa tournée. Il vient de faire la joie d’une famille nombreuse.
Ce soir, sous le ciel étoilé de ce coin d’Orient mystérieux, ancré dans un ensemble de rites bouddhistes immémoriaux, le repas sera un moment de bonheur partagé.
Patrick Chesneau
Photo: Somjit Senaboon
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